12Dec
2016

2016:质胜于量的一年

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2016:质胜于量的一年

对葡萄园的精细管理,加上一个完美的九月,让我们成功战胜了连绵的降雨以及雹害

对抗降雨

2016年的降水量相当惊人。3月末4月初的暖阳,让葡萄藤提前两周开始发芽。随后天气状况急转直下,在420日到620日的60天里,我们遭遇了40天的降水。2016年的春季整体和2014年类似,但是在随后的日子里,情况极为不同,2016年自夏季开始有着典型地中海式夏日,阳光充足,天气温暖。总体来说,这个年份的葡萄质量很高,但是产量比较有限。

凉爽而潮湿的春季对葡萄酒酿造有着相当的影响,其中就包括部分葡萄藤的坐果困难。这种天气对梅洛等早熟品种影响尤为显著。

霜霉病也是这个年份的挑战之一,但我们用含有铜的喷雾解决了这一问题,不得不说的是,有时因为土壤太过湿滑,我们很难每次都找到能在葡萄园中进行喷雾的机器。因此,葡萄的产量进一步下降。

艰难的抉择

随着夏季到来,转色期的开始,我们再度面临一个艰难的抉择。尽管心中已经很清楚今年产量不会太高,我们还是希望能够尽可能地提高葡萄品质,因此我们进行了人工绿剪工作,并进行了十分谨慎的疏叶。这些葡萄园中的工作,可以让葡萄将养分集中在不多的几串葡萄上,让它们得以充分而平衡地成熟。

不幸的是,我们的部分葡萄园遭遇了几场严重的雹害,其中就包括La StellaLa Tonda两个重要的葡萄园。事实上,受灾情况是如此之严重,以至于这两座葡萄园最终没有出产任何葡萄。

夏季纵然炎热,降水倒也客观,因此葡萄藤不必遭受旱灾之苦。在降水量比较丰富的年份里,蒙帕恰诺富含粘土的土壤可以充分吸收水分,并保存足够的湿度,供葡萄藤根系之用。

终于到了采收时

通常情况下,九月份的天气状况对于一个年份的质量有着至关重要的影响。整体来讲,20169月份算得上是暖阳下北风徐来,适中的昼夜温差,让我们的桑娇维塞得以缓步成熟。实际上,2016年份的采收季拉的较长,我们的葡萄园工人可以集中精力每次采收一种葡萄,也因而可以分批酿造每个品种。

酒庄成员如何看待2016

Alessio Gorini,首席农学家:这个年份确实不容易。葡萄园工人需要进行大量的人工管理,大家都累的够呛,尽管累,还是值得的。桑娇维塞成熟的完美程度,可以说是我平生未见,尤其是Poggio Badelle庄园的葡萄们。这个年份的桑娇维塞酒精度适中,颜色饱满而美丽,香气十分复杂。即使是葡萄籽中的单宁品尝起来都十分甜美成熟。我很满意。

Matteo Giustiniani,酿酒师,首席运营官:随着葡萄汁开始发酵,我可以肯定地讲,这个年份的桑娇维塞有着优雅而复杂的品种特色香气,酒体完美。不得不说,我们必须感谢散落在蒙帕恰诺各地的八座葡萄园,只有这样,才能够避免夏季猛烈的局部降水和霜害。根据所处地段的不同,部分葡萄园颗粒无收,但也有葡萄园得以完全幸免。爱唯侬堡一贯的分批酿造策略,以及有足够空间酿造及陈年不同批次葡萄酒的酒窖,让我们可以灵活地设定采收策略,并针对不同批次葡萄酒的情况采用不同的酿造手法。

Ashleigh Symour,酿酒师:体验2016年份桑娇维塞发酵的过程相当有趣味。尽管很多人可能还对2015年这个世纪年份印象颇深,但是2016年份的桑娇维塞对我来讲平衡感甚至更优,这源自与过去经典年份类似的漫长成熟期。对于美乐等早熟品种而言,我们还在继续试验整串发酵工艺,这种工艺可以让我们更好地控制发酵过程中的萃取程度,确保仅萃取出果皮中甜美而成熟的单宁。

Virginie Saverys,庄主:许多人对葡萄采收总抱着一种浪漫的幻想。他们觉得手工采收一定代表高质量,机械采收则是商业化酒庄才会采取的手段。实际上,这样的想法错得离谱,我也一贯试图尽可能向更多人解释采收方式背后的原因。爱唯侬堡坐拥180公顷(450英亩)的葡萄园,在多年的耕作过程中,我们摸索出了一套完美结合人力和机械的采收方式。我们在葡萄园中花费大量时间仔细检视。我们用眼、耳及双手来体会葡萄园,感知葡萄藤的需求。这是一种匠人精神的体现。但当采收来临时,我们的首要工作是将采下的葡萄尽快运达酒庄,避免任何潜在的污染可能。通过使用领先的采收机械,再加上安放于葡萄接收区的光学分拣机,我们可以比人工更高效的完成采收工作。通常来讲,葡萄的最佳采收期很短,因此我们必须尽快完成这项任务。机器可以24小时运转,人则不行。机器的表现极其稳定,人力则时有波动。通过使用这些机械,我们可以确保发酵罐中的每一粒葡萄都成熟而健康,这样才能酿出好酒。2016,干杯!

健康的葡萄酒

爱唯侬堡在2016年春季正式获得有机认证。在今年夏天,我们正式启动了针对Biodyvin生物动力法认证的申请。今年标志着我们首款有机葡萄酒的面世:2015年份翡冷翠霞多丽。随后的每一款酒都会成为有机葡萄酒,每一款酒上都会标注著名的绿色“Euro-leaf”有机葡萄酒认证。